封面新闻记者 雷蕴含
春分者，阴阳相半，昼夜均而寒暑平。冻土既解，草木萌动，田埂阡陌之间，野菜应时而生，不待栽种，不须浇灌，得天地阳气之先，自成一园春色。中国人春分食野菜的传统自古便有，载于典籍，行于民间。春分食野，吃的不只是一口清鲜，更是顺应天时、接地安身的生活智慧。
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食野之始 藏在典籍里的草木青欢
春分食野菜，并非一时口趣，而是深植于古人对自然节律的理解。《月令七十二候集解》言：“春分，二月中，分者半也，此当九十日之半，故谓之分。”仲春之月，阳气升而未盛，阴气退而未尽，正是人体宜疏宜缓、宜清宜平之时。《黄帝内经》云“春三月，此谓发陈”，主张顺春气以升发阳气，而山野间初生之嫩苗野菜，得春气最早，性多清甘，最合此时养生之道。
早在先秦时代，野菜已是先民生活里寻常又重要的滋味。《诗经》记载“谁谓荼苦，其甘如荠”，将荠菜之甘，写入人间情味；“采薇采薇，薇亦作止”，写春日迟迟，野豌豆苗遍生原野，采之可食，可羹可蔬。那一株株不起眼的野菜，不仅是果腹之食，更成为中国人对春天最早、最朴素的味觉记忆。
《诗经》，图据出版社
后来，医者们又将这份朴素推向条理与系统。李时珍《本草纲目》逐一记载荠菜、马齿苋、茵陈、车前草等野菜的药性，让春分食野不仅是节令之俗，更成为养生之法。唐代孟诜《食疗本草》则记载青蒿“自然香醋淹为菹，益人”。朱橚《救荒本草》更是广录山野可食之草，让寻常人家知所辨识、知所采取，使野菜在岁月饥馑与日常安和之中，皆能护生养人。
及至唐宋，春分食野的习俗更添诗意与雅趣，野菜春菜不仅是餐桌上的美味，更成为文人笔下的意象，走入诗词典籍，也走进宫廷的精致宴饮。南宋《武林旧事》详细记载了都城临安的春分“挑菜宴”：“先是，内苑预备朱绿花斛，下以罗帛作小卷，书品目于上，系以红丝，上植生菜、荠花诸品。俟宴酬乐作，自中殿以次，各以金篦挑之。后妃、皇子、贵主、婕妤及都知等，皆有赏无罚。”此宴一时传为春令雅事，都城贵邸亦竞相仿效。而宋代文人对春鲜的偏爱，更让野菜有了别样的韵味，苏轼写下“今日食荠极美。天然之珍，虽不甘于五味，而有味外之美。”将对这份春鲜的喜爱写进笔墨，让春分的草木之味，浸润着清雅的文人风骨。
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食野之味 本真即至味
春分时节的野菜，胜在一个“嫩”字，贵在一个“清”字。不必浓油重酱，不必繁复工序，最简单的做法，最能留住春天的本味。
田埂之间，以荠菜最先。古人称荠菜为“护生草”，赞其可养可食、温和益人。陆游写“残雪初消荠满园，糁羹珍美胜羔豚”，一碗荠菜羹，清香软润，胜过珍馐。寻常人家多以之入馅，包饺子、做馄饨，清鲜回甘，一口下去，尽是山野清气。
坡地路旁，马兰头丛生。红梗青叶，自带一股清冽之气。袁枚在《随园食单》中云：“马兰头菜，摘取嫩者，醋合笋拌食。油腻后食之，可以醒脾。”春日食油腻之后，一碟凉拌马兰头入口，清爽通透，仿佛整个人都被春风涤荡过一遍。
《随园食单》，图据出版社
枝头椿芽，被称作“树上野菜”，香气独绝，是春分限定之味。焯烫之后，或拌豆腐，或炒鸡蛋，黄绿相映，香气满屋。古以椿为长寿之木，椿芽应春而生，食之既有尝鲜之趣，亦含祈福之心。
还有枸杞叶、蒲公英、蒌蒿、白蒿之属，或清炒，或焯水凉拌，或入汤煮粥，皆以清淡为本。古人食野菜，讲究的是“不时不食”，讲究的是保留草木本真。那一点微苦、一缕清香、一丝甘甜，都是春天最直接的味道，也是最不造作的人间滋味。
《食疗本草》，图据出版社
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食野之悟 在快时代守一颗慢心
如今四季食材充盈，超市菜场终年不断，我们早已不必靠野菜充饥，却依然在春分前后，心念那一畦野蔬。这并非复古，而是内心对自然、对本真的向往。
现代生活里，我们习惯了快节奏、高效率，习惯了随时可得的满足，却常常忽略时节的节奏、身心的节奏。而野菜最是诚实：不到春分不嫩，过了春日便老。它提醒我们，世间许多美好，都有它的时序，急不得，催不来。
从《诗经》的采撷，到后世典籍的记载，再到今日餐桌的一碟小菜，春分食野，穿越千年而不绝。它早已不只是一种饮食习俗，而是一种生活态度。一口春野菜，半盏岁月安。愿我们在春分的清鲜里，放慢脚步，顺应自然，在一饭一蔬之间，找回内心的平和与清朗，从容、安静、自有生机。
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